Nyugat-Afrika Karib-térségének megfelelőjeként tartják számon Elefántcsontpartot, rendkívüli tengerparttal, UNESCO-listás kultúrával és közvetlen európai járatokkal.
Előttem a lagúna csendesen szikrázik a napsütésben, csak a trópusi szellő susogása és egy felém tartó csónakmotor pöfögése töri meg a nyugalmat. A csónak nemrég indult egy, a vízen túl, mintegy 200 méterre húzódó homokpad mólójáról. A tompa morajlásból ítélve odakint, a ringó kókuszpálmák vonalán túl a hullámok ma elemükben vannak.
HIRDETÉS
HIRDETÉS
Könnyen hihetné az ember, hogy a Karib-tengeren járunk. Pedig ez itt Elefántcsontpart, egy nyugat-afrikai ország, amelyet talán inkább a labdarúgó-világbajnokságra való visszatéréséről ismer, mint az Atlanti-óceán mentén húzódó lenyűgöző tengerpartjairól és az UNESCO-listás törzsi kultúráiról.
Abidjanba, Elefántcsontpart de facto fővárosába – Afrika egyik legnagyobb városába – ma már közvetlen járatok indulnak Párizsból, Brüsszelből és Isztambulból, így itt az idő, hogy felkerüljön az ország az Ön utazási térképére.
Karibi hangulat
A part mentén vagyok, a gyönyörű Assinie-Mafiában, nagyjából másfél órányira keletre Abidjan modern felhőkarcolóitól és pezsgésétől. Itt béke honol, és szinte mellbevágóan szép a táj. Szállodák, panziók, halászfalvak és elegáns tengerparti klubok eklektikus sora szegélyezi az Aby-lagúna nyugodt vizét, amelyet az Atlanti-óceántól egy hosszú, aranyszínű, képeslapra kívánkozó homokföveny választ el.
Épp a La Maison d’Akoula, galériára emlékeztető butikhotel stégjén várom a csónakot, amely átvisz a vízen a ház saját tengerparti klubjába. Mögöttem halk beszélgetés és poharak csilingelése hallatszik, miközben a vendégek – főként Abidjan elitje – pezsgőt kortyolgatnak egy terebélyes fügefa árnyékában, elefántcsontparti műalkotások között. Mellettem egy szövőmadár sárga villanással eltűnik a fészkében.
Assinie strandjai kedvelt célpontjai az abidjani vagyonosoknak, európai turistából viszont alig akad. Az itteni pihenés azzal az érzéssel ajándékozza meg az embert, mintha olyasmit fedezett volna fel, amit mások még nem.
A madármegfigyelés szerelmesei imádni fogják az Aby-lagúnán tett csónaktúrákat, amelyek apró halászfalvak és lagúna menti éttermek mellett vezetnek el az Ehotilé-szigetek Nemzeti Parkjának sűrű mangrove-erdőihez, ebbe a védett vizes élőhelybe. A part mentén nagyjából 45 perccel nyugat felé a roskadozó, egykori gyarmati fővárosban, Grand-Bassamban kerámiaművészeket lehet munka közben figyelni.
És ott vannak még a ragyogó medencék, a lagúna partjára épült éttermek és az elegáns tengerparti klubok a La Maison d’Akoulában és annak hasonlóan nívós szomszédjában, a Hotel Coucoué Lodge-ban. A napok itt a különleges, karibi hangulatú vakáció minden kellékét felvonultatják – hajókirándulások és tömegek nélkül.
Miközben a Karib-térség egyes részei az overtourism, a tömeges turizmus okozta terhek ellen küzdenek, sokak szerint Elefántcsontpartra éppen hogy több látogatóra lenne szükség.
UNESCO-listás kultúra
Két nappal korábban három és fél órányira jártam a szárazföld belsejében, Kondeyaokro faluban, közel az ország nyugodt hivatalos fővárosához, Yamoussoukrohoz. Hagyományos goli táncot néztem: spirituális szertartást, amely az elefántcsontparti több mint hatvan törzsi kultúra egyikét, a baoulé népet köti össze őseivel.
A dobok hangja szüntelen és követelőző, egészen addig fokozódik, míg két, pálmalevelekkel felékesített, maszkos alak el nem éri a kör közepét. Felváltva próbálják túltáncolni egymást, lábuk a porban szinte hihetetlen sebességgel jár. Ahogy egyre többen gyűlnek össze, a falu fiatal férfiai hangosan biztatják a kedvencüket. A levegő szinte vibrál. Ami kezdetben a turistáknak szóló bemutató, végül az egész falu közös eseményévé válik.
Vacsora közben – és egy-két koccintás között – a falu királya, Nana Yao Daniel elmagyarázza, hogy szükségük van a turizmusra. Amióta megnyílt az Abidjant az ország távolabbi, északi részeivel összekötő, sima aszfaltú, kétsávos főút, drámaian visszaestek az út mentén árult, nagyra becsült kézi szövésű szövetek eladásai.
A dobolás szünetében megmutatják az udvari szövőszékeket, ahol a baoulé férfiak ma is kézzel szőnek hosszú, keskeny csíkokat, amelyeket aztán összevarrnak, hogy a testen viselt ágyékkendőket készítsenek. A nők készítik elő a gyapotot és a festéket.
Úgy érzem, rá akarnak beszélni a vásárlásra? Nem. De megérintenek annak a kendőnek mély indigókék árnyalatai és geometrikus mintái, amelyet végül választok – és kiváltságnak érzem, hogy birtokomban lehet egy olyan kézműves tárgy, amely szerepel az UNESCO szellemi kulturális örökség listáján.
Ökoturizmusból finanszírozott természetvédelem
A kétsávos főút tovább repít bennünket észak felé, túl a baoulé szövők falvain, egészen a kisváros, Bouaké határáig.
Itt Karl Diakité, egy elefántcsontparti ökovállalkozó családja magán horgászhelyét alakította át az N’Zi vadvédelmi területté, amely ma 41 000 hektáron terül el. A természetvédelem költségeit az N’Zi River Lodges-ben töltött tartózkodások fedezik: kényelmes, cölöpökre épült faházakból álló komplexumban, amelyet függőhidak kötnek össze, és ahol az ember éjszakánként a fák között élő szirtiborzok hívóhangjára alszik el.
„Az őreink többsége korábban orvvadász volt” – mondja Diakité. – „Idővel megértették, milyen fontos megőrizni a vadon élő állatokat és a környezetet, és azt is látják, milyen előnyökkel jár mindez.”
Nagy szükség van az N’Zihez hasonló helyekre. 1960 óta Elefántcsontpart erdőállományának 80 százalékát, őshonos erdei elefántjainak pedig több mint 90 százalékát elveszítette.
A rezervátum még gyerekcipőben jár, de a remény mindent áthat. A vadállomány növekszik, és az erdős szavannán tett szafarik során erdei bivalyokat, western kob antilopokat, defassa víziantilopokat, vervet majmokat és sok más fajt lehet megfigyelni.
„Amikor elkezdtük, nagyon nehéz volt bármiféle vadállatot látni, a madarakon kívül alig akadt emlős” – meséli Diakité. – „A bivalyokról szinte mítoszként beszéltek: ha azt hallottuk, hogy a térségben vannak bivalyok, kinevettük a szakértőt – egészen addig, amíg mi magunk is nem kezdtünk csordáikat látni.”
A rezervátum korai sikerei merész terveket táplálnak.
„Vannak elefántcsordák, amelyek időnként átvonulnak a területen, de nagyon nehéz őket meglátni, annyira ritkák” – mondja Diakité. – „Az egyik célunk, hogy elefántmenedékké váljunk, és így segítsünk újra benépesíteni azt a térséget, amely egykor az elefántok hazája volt.”
A vállalkozóbb kedvű természetrajongókat az ország távoli nyugati részén fekvő, hatalmas Taï Nemzeti Park várja, ahol veszélyeztetett törpe vízilovak és kritikusan veszélyeztetett nyugat-afrikai csimpánzok élnek.
Vissza Assinie-Mafiában, lábujjaimmal a puha homokot túrom, kezemben pohárnyi édes hibiszkuszlével. Előttem rögtönzött röplabdameccs zajlik a parton, a háttérben pedig halkan szólnak az elefántcsontparti zouglou zene lágy, táncos ritmusai. Azt gondolom, ez maga a tökéletesség. De Elefántcsontpart vonzereje nem csupán abban rejlik, hogy olyan, mintha a Karib-térség lenne a tömegek megérkezése előtt: az is benne van, hogy ha most jön ide az ember, és útközben olyan helyeket támogat, mint az N’Zi, azzal hozzájárulhat ahhoz, milyen jövő vár erre az országra.
Elefántcsontpart: hogyan juthat el oda, és hol érdemes megszállni
Az Air France, a Brussels Airlines és a Turkish Airlines közvetlen járatokat kínál Abidjanba Párizsból, Brüsszelből, illetve Isztambulból. Az út nagyjából hét órás.
Az N’Zi River Lodges (forrás: angol)-ben egy teljes ellátást nyújtó, executive szobában való tartózkodás éjszakánként 198 angol fonttól (230 euró / 150 000 CFA frank) indul, beleértve egy vadleső szafarit.
Assinie-Mafiában, a La Maison d’Akoula (forrás: angol) vízre épült, egyszobás lakosztályai 450 angol fonttól (522 euró / 340 000 CFA frank) érhetők el éjszakánként, reggelivel.
Vagy választhatja a Hotel Coucoué Lodge (forrás: angol)-ot is, ahol a 2–4 fő elszállásolására alkalmas kertre néző szobák 112 angol fonttól (130 euró / 85 000 CFA frank) kezdődnek éjszakánként, reggelivel.
Responsible Travel (forrás: angol)Elefántcsontpart kulturális és természetjáró túráit kínálja, 2 450 angol fonttól (2 845 euró) személyenként, repülőjegy nélkül.
Sarah Faith a Responsible Travel aktivista utazási iroda vezető értékszemléletű szerzője