„A Euronews Travel újságírója, Dianne Apen-Sadler Nepál ősi városába, Bhaktapurban utazott a Sa: Paru fesztiválra, amely az elmúlt évben elhunytak előtt tiszteleg.”
A halálhoz leginkább társított hang számomra a csend. Nem csak a nyilvánvaló értelemben, hogy az eltávozott soha többé nem szólal meg, nem kiabál, nem sír, nem nevet.
HIRDETÉS
HIRDETÉS
Vannak a kisebb csendek is, például közvetlenül a temetés után, amikor az utolsó vendég is távozik, és az ember magára marad a gondolataival, meg a jókívánságokkal érkező ismerősök által hozott, szinte kezelhetetlen mennyiségű étellel. Vagy amikor hetek telnek el, és az ember már nyúl a telefon után, hogy felhívja vagy üzenjen az illetőnek a napjáról, aztán hirtelen megáll, mert ráébred: ezt többé nem teheti meg.
Még évek múltán is ott marad a csend az ügyetlen kis szünetben, amikor eláruljuk valakinek, hogy egy közeli hozzátartozónk meghalt, és a másik fél nem is igazán tudja, mit mondjon rá.
Nem dobok és harangok hangja ez. A zene – a szertartásra kiválasztott dalokon túl – idegennek hat. Egy fesztivál hangos, kaotikus energiája? Szó sem lehet róla.
Márpedig pontosan erről szól a Sa: Paru, az az évenkénti fesztivál, amely az elmúlt évben elhunytakat ünnepli – mint legutóbbi utamon Bhaktapurban, Nepálban, megtapasztaltam.
A Katmandu-völgyben élő névár közösség által ünnepelt fesztivál alapjaiban forgatja fel a nyugati gyászfelfogást: a halottak vidám, ünnepélyes búcsút kapnak, miközben a megváltás felé tartanak.
„A nyugati társadalmakban, amikor valaki meghal, feketébe öltöznek az emberek. Csendben gyászolnak – nagyon komor pillanat ez” – mondja Ajay Bahadur Pradhanang. „Nepálban viszont mindenki összegyűlik, és az egész egy karnevállá, egy valóban örömteli búcsúünneppé válik.”
Egy közösség, amely összefog
Bár a fesztivált más városokban, például Lalitpurban és a mintegy 13 kilométerre fekvő fővárosban, Katmanduban is megtartják, a bhaktapuri ünneplésnek megvan a maga sajátos formája.
A fesztivál fő napja – amely a luniszoláris naptár szerinti 10. hónapban, augusztusban vagy szeptemberben, a telihold utáni időszakban esik – előtt a szomszédok, függetlenül attól, hogy veszítettek-e el valakit vagy sem, összegyűlnek, hogy elkészítsék a taha: sa szerkezeteket.
A bambuszból készült, a felvonulás részeként régebben használt teheneket felváltó struktúrákat textillel tekerik be, mielőtt a tetejükre felkerülne a szent állatot ábrázoló festmény.
Az egész elkészítése komoly szaktudást és sok kéz munkáját igényli. Miután felkerül a szövet – általában piros a nők, fehér a férfiak esetében – és a tehénről készült kép, jönnek a különféle díszítések: az elhunyt fényképe, Siva-ábrázolások, végül pedig egy esernyő, hogy óvja őket a naptól és az esőtől – a tisztelet jeleként.
„A Sa: Paruhoz bizonyos rítusok tartoznak, és ezt lehetetlen lenne csak nekem vagy csak a családomnak elvégezni a tágabb közösség segítsége nélkül” – jegyzi meg Ajay.
Szokták mondani, hogy egy gyerek felneveléséhez egy egész falu kell; Bhaktapur ünnepe viszont azt mutatja, hogy egy élet másik végpontjának megjelöléséhez is egy egész közösségre van szükség.
Én a The Nanee meghívására érkeztem, ez egy butikhotel a városközponthoz közel. Ajay, a szálloda elnöke idén veszítette el édesanyját, így a szomszédos udvarban testközelből láthatom az előkészületeket, de bármely látogató könnyedén találhat a nap folyamán valahol épp készülő taha: sa szerkezetet.
A fesztivál másnap kora reggel indul: folyamatosan vonulnak végig az utcákon a taha: sa szerkezetek, zenekíséret, dobok, harangok és összeütődő botok hangja mellett, miközben párok vesznek részt a Ghintang Ghisi táncban.
A körmenet előre meghatározott útvonalat követ, és az elején úgy tűnik, mintha mindegyik csoport a maga ritmusára vonulna: némelyek sietnek, a szerkezetek himbálóznak, mintha egy részeg tehén tántorogna el; mások lassan menetelnek, időnként megállnak, hogy együtt táncoljanak. Csak akkor kezdenek egységesen mozogni, amikor az utcák megtelnek, és a tempó lelassul, szinte csigalassúságúra.
Vannak, akik hagyományos viseletet vagy annak modern változatát öltik magukra, de ugyanúgy látni futballmezt vagy hawaii mintás inget viselő résztvevőket is. A mottó lényegében az, hogy mindenki jöjjön úgy, ahogy van – bárki bekapcsolódhat az ünneplésbe, ha nem zavarják a tömegek.
Miután megállok egy pillanatra kifújni magam, beszélgetésbe elegyedem Mano Dhaubhaddallal, egy az Egyesült Államokban élő nepálival, aki nemrég veszítette el öccsét, és a fesztiválra tért vissza.
„Ilyet a világon sehol máshol nem látni” – mondja nekem. „A kultúra itt egyszerűen lenyűgöző, és mindenki előtt nyitva áll, nem csak a névárok számára. A legjobb módja annak, hogy megismerje, ha ön is részt vesz benne.”
Természetesen idegenvezetővel is felkeresheti a fesztivált. Velem a The Nanee kurátora, Peepul Subedi tart, aki pap és doktorandusz egyben, és készséggel magyarázza el a fesztivál különféle elemeinek jelentését és fontosságát.
„Az egész város összefog ennél a fesztiválnál, és minden háztartás, ahol az elmúlt évben elhunyt egy családtag, kiviszi ezt a fajta szerkezetet” – meséli.
„Azt az üzenetet hordozza, hogy mindenkinek meg kell halnia, és mindannyian hasonló fájdalmon megyünk keresztül – ilyen az élet. Nem a halált ünnepeljük tánccal és énekkel, hanem azt, hogy az eltávozott lélek a megváltás felé halad.”
A völgy nagy részén egyetlen napig tartanak az ünnepségek – Bhaktapurban viszont nyolc napig folytatódik a fesztivál, a város különböző pontjain eltérő táncelőadásokkal.
A Sa: Paru – másik nevén Gai Jatra – pontos eredete nem ismert, de a történészek úgy vélik, hogy a hagyomány a 14. században gyökerezhet.
A fesztiválhoz leggyakrabban Pratap Malla király nevét kötik, aki a hagyomány szerint a felesége felvidítására bővítette ki az ünnepet fiuk, Chakravartendra Malla halála után, szatirikus elemeket illesztve bele. Ennek mai lenyomata, hogy sokan szatirikus maszkot öltenek, például Donald Trump amerikai elnököt vagy Vlagyimir Putyin orosz elnököt ábrázoló álarcokat.
Miért érdemes tovább maradni Bhaktapurban
A Katmanduba érkező turisták útitervei gyakran tartalmaznak egy kitérőt Bhaktapur felé – de általában csak a Durbar térlátogatását említik, templomaival és az 55 ablakos palotával.
Hasonlóan az európai városokat nyaranta néhány órára ellepő óceánjáró-turistákhoz, akik úgy szállnak vissza a fedélzetre, hogy a fagyi és egy hűtőmágnes árán túl alig hagytak pénzt a helyi gazdaságban, ezek a látogatók is csak egy-két órát töltenek a városban, majd visszaindulnak a fővárosba.
Ez nagy kár – nem csak a helyieknek, akik így alig érzik a turizmus pénzügyi hasznát, hanem maguknak a turistáknak is, akik így lemaradnak Bhaktapur legjaváról.
Itt lassabb az élet ritmusa, és a város leginkább a kora reggeli órákban mutatja meg a valódi arcát: ilyenkor látni az embereket, ahogy andalogva járják az utcákat, imádkoznak a hindu és buddhista templomokban, vagy a piacon vásárolnak friss terményeket.
A Durbar téren túl érdemes ellátogatni a Fazekas térre is, ahol a napon száradó kerámiákat láthatja, kipróbálhatja magát egy fazekasműhelyben, vagy kiválaszthat néhány darabot, hogy hazavigye és otthonát díszítse vele.
A Peacock Shop egy újabb kihagyhatatlan állomás: a beszédes tulajdonos szívesen elegyedik szóba önnel, és lépésről lépésre végigvezeti a hagyományos Lokta papírkészítés folyamatán.
A The Nanee (forrás: angol)t Ajay és Shailaja Pradhanang alapította azzal a céllal, hogy arra ösztönözze a látogatókat: ne csak átszaladjanak a városon, hanem maradjanak tovább, miközben élvezik egy luxus butikhotel kényelmét.
„Bhaktapur élő kulturális örökség, és azt szerettük volna, ha ez így is marad” – mondja Ajay.
„A The Nanee-n keresztül egy kis oázist kínálunk vendégeinknek Bhaktapur gyönyörű városában, miközben gondoskodunk arról, hogy a közösség – amely olyan sokat tett öröksége megőrzéséért és fenntartásáért – közvetlenül részesüljön tartózkodásuk előnyeiből.”
A szálloda által kínált élményeket helyi partnerekkel közösen szervezik, például a reggeli sétát egy háziasszonnyal vagy az esti vacsorát egy kézművessel.
A Sa: Parun kívül is számos fesztivált tartanak az év során, köztük a híres Bisket Jatrát, amelyet minden év áprilisában nyolc éjszakán át ünnepelnek.
Jegyzet az újabb árvizekről
Alig néhány órával azelőtt, hogy a fesztiválra Katmanduba érkeztem, hirtelen árvizek sújtották a Tibethez közeli határvidéket, legalább 1 369 ember életét követelve, miközben mintegy 5 000 embert eltűntként tartanak nyilván.
Érthető módon sokan lemondták vagy lemondani fontolgatják nepáli útjukat emiatt, ami súlyosan érinti a turizmust, amelyet már így is megvisel az Iránban zajló háború hatása az országba vezető légi útvonalakra.
A kedvelt turisztikai célpontok, például a Katmandu-völgy, a Mount Everest és más népszerű túraútvonalak nem sérültek a tragédiában, és az itt elkölteni tervezett pénzére most talán nagyobb szükség van, mint valaha.
Dianne Apen-Sadler a Sa: Paru fesztivál idején a The Nanee vendége volt. Közvetlenül is felveheti a kapcsolatot a szállodával itt (forrás: angol), ha úgy tervezi, hogy bhaktapuri útját valamelyik fesztiválhoz igazítaná. Bhaktapurról további információkat a hivatalos turisztikai honlapon (forrás: angol) talál.