A Shein tőzsdei debütálása nagy bukás: véget ér az ultragyors divat?

A Shein ultragyors divatbirodalma látványos zuhanást élt meg, miután a tőzsdei bevezetést követően összeomlott a cég értékelése.

HIRDETÉS

HIRDETÉS

Az e-kereskedelmi platform, amelynek központja Szingapúrban van, miközben gyártásának jelentős részét Kínába szervezi ki, nem tudott tőzsdére lépni sem Londonban, sem New Yorkban, miután ellátási láncával kapcsolatos aggodalmak és jelentős környezetvédelmi bírálatok merültek fel.

A Shein ezért a Hongkongi Tőzsdéhez fordult, ahol szeptember 1-jén mintegy 27 milliárd dollárra (megközelítőleg 23,24 milliárd euróra) értékelték. Elsőre óriási pénzügyi sikernek tűnhet, ám ez 70 százalékkal alacsonyabb a magánpiaci csúcsnál, azaz a 2022-ben elért, csaknem 100 milliárd dolláros (86 milliárd eurós) értékelésnél.

Miért bukott ekkorát a Shein tőzsdei bevezetése?

„A tőkepiacok nem puszta altruizmusból cselekszenek: kézzelfogható pénzügyi kockázatokra reagálnak” – mondja az E&S Solutions technológiai cég alapítója, fenntarthatósági szakértő, Ildiko Almasi Simsic az Euronews Earthnek.

„A Shein elhúzódó tőzsdei bevezetései és a drasztikusan leértékelt cégérték azt bizonyítják, hogy a befektetők ma már az ESG-kérdéseket is közvetlen fenyegetésként kezelik a vállalat végső értékére nézve.”

Simsic szerint az a vállalati modell, amelyet többször is botrányok értek – a kényszermunkától a veszélyes vegyi anyagokat tartalmazó ruházatig –, „óriási kockázati profilt” hordoz.

Úgy véli, hogy a környezeti és emberi jogi problémák mára átléptek az „etika” szférájából a „részvényérték” világába, ami vízválasztó pillanatot jelent a gyorsdivat-ipar számára.

De mitől ennyire vitatott a Shein működése, és lehetnek-e valaha fenntarthatók a rendkívül olcsó ruhái és trendkövető fazonjai?

A Shein vitatott ellátási láncai

„Az ultragyors divat évekig úgy tudott növekedni, hogy rendkívül szétaprózott, kiszervezett ellátási láncokra támaszkodott: ezek az abszurdan alacsony árakat biztosították, miközben a felelősséget távol tartották a vállalatoktól” – mondja Simsic az Euronews Earthnek.

„Ez a modell azonban óriási strukturális sebezhetőséget hozott létre. Ha egy vállalkozás több ezer alvállalkozóra támaszkodik, akik a szabályozás szürke zónáiban működnek, az ellátási lánc felügyelete nem csupán működési fejfájás – hanem központi üzleti kockázattá válik.”

A Shein ellátási láncát kezdettől fogva viták övezik. A Greenpeace Németország környezetvédelmi szervezet 2022-es vizsgálata például kimutatta, hogy a tesztelt 47 Shein-termékből hétben az uniós határértékeket meghaladó mennyiségben voltak jelen veszélyes vegyi anyagok.

A Shein akkor elismerte a vegyi szennyezést, és „jelentős javításokat” ígért vegyi anyagkezelési rendszerében.

Egy 2025-ös vizsgálat azonban arra jutott, hogy alig történt érdemi változás. A Greenpeace 56 Shein-ruhát vásárolt nyolc országban, és veszélyes vegyi anyagokra vizsgálta őket. Azt találták, hogy a 56 termékből 18-ban – vagyis az áruk 32 százalékában –, köztük gyermekruhákban is, az uniós határértéket meghaladó koncentrációban voltak jelen ilyen anyagok.

Más vegyületek mellett ftalát lágyítókat és víz- és szennyeződéstaszító „örök vegyi anyagokat” (PFAS) is kimutattak. Ezek veszélyes anyagok, amelyeket számos egészségügyi kockázattal – köztük daganatos betegségekkel, reprodukciós zavarokkal, gyermekeknél jelentkező növekedési rendellenességekkel és immunhiányos állapotokkal – hoztak összefüggésbe.

„A fogyasztók szintén veszélynek vannak kitéve, hiszen többféle módon is érintkezhetnek ezekkel az anyagokkal – közvetlenül a bőrön keresztül, a levegőben lévő textilszálak belégzése révén, kisgyermekek esetében pedig a szennyezett ruhák szájba vételével.”

2023-ban a Shein elismerte, hogy az év első kilenc hónapjában két gyermekmunka-esetet talált saját ellátási láncában.

A vállalat új szabályokat vezetett be, amelyek értelmében a gyermek- vagy kényszermunkára vonatkozó bármilyen jogsértés azonnali szerződésbontást von maga után.

„Mindkét ügyet gyorsan rendeztük; a helyrehozatal részeként felmondtuk a szerződéseket a kiskorú alkalmazottakkal, gondoskodtunk az elmaradt bérek kifizetéséről, orvosi vizsgálatokat szerveztünk, és szükség esetén elősegítettük a hazatérést a szülőkhöz vagy törvényes gyámokhoz” – közölte akkor a Shein.

„A megfelelő helyrehozatal után a bérgyártók ismét folytathatták az együttműködést.”

A Shein fellépése a munkajogi visszaélések ellen azonban nem oszlatta el a rossz munkakörülményekkel kapcsolatos aggodalmakat. A BBC (forrás: angol) 2025-ös oknyomozása szerint a dolgozók hetente nagyjából 75 órát töltenek varrógépek mögött, ami ellentétes a kínai munkaügyi törvényekkel.

Sokan azt mondták a lapnak, hogy havonta mindössze egy szabadnapjuk van, 12 órás műszakokat dolgoznak, amelyekben nincs ebéd- vagy vacsoraszünet, és gyakran este 10 óra utánig bent kell maradniuk.

Egy 2024-es jelentés a svájci Public Eye jogvédő szervezettől szintén arra jutott, hogy a túlzott túlóráztatás még mindig mindennapos sok munkavállaló számára – jóllehet a Shein korábbi vizsgálatok után javulást ígért.

Lehet-e valaha igazán fenntartható a Shein?

Ahogy a Shein a tőzsdére lépésre készült, egyre erősebben fókuszba került gyorsdivat-modellje.

A cég tervezett tájékoztatójában még szerepelt a szlogen: „We believe in doing well by doing good”. A Public Eye (forrás: angol) szerint azonban ez kikerült a végleges dokumentumból.

A Shein azt állítja, hogy „a fenntartható és felelős növekedés iránti elkötelezettség be van szőve” az üzleti modelljébe. A várható IPO-bevételeknek azonban mindössze 10 százalékát szánják fenntarthatósági és vállalati felelősségvállalási célokra.

A globális nonprofit szervezet, a Rest of World (forrás: angol) vizsgálata szerint 2021 júliusa és decembere között a Shein naponta 2 000 és 10 000 közötti új terméket (SKU-t, azaz egyedi modellt) tett elérhetővé az alkalmazásában.

Ennek az az oka, hogy a Shein minden darabból csak kis szériákat rendel – olykor mindössze néhány tucatot –, majd figyeli a fogyasztói reakciókat. Ha egy termék jól fogy, újabb rendeléseket ad le belőle.

„Egy olyan modell, amely naponta több ezer új fazonnal árasztja el a piacot, darabonként néhány eurós áron, csak úgy működhet, hogy a valódi költségeket a munkaerőre és a környezetre hárítja át” – mondja Simsic.

„A filléres árak illúzióját a rendszerszintű kiszervezés teremti meg. Ha a ruhadarabokat szinte fillérekért, öltésenként csupán a centtöredékéért állítják elő, az szinte garantálja, hogy nem tartják be a tisztességes béreket, elterjedt lesz a túlzott túlóráztatás, és olcsó, fosszilis eredetű szintetikus szöveteket használnak.”

A szakértő elismeri, hogy a hatékonyság és a technológiaalapú kereslet-előrejelzés csökkentheti a felesleges készletek mennyiségét, de nem tudja megkerülni a bolygó erőforrásainak fizikai korlátait, sem az alapvető emberi jogokat.

„Az »ultraolcsó« és a »fenntartható« alapvetően összeegyeztethetetlen fogalmak” – teszi hozzá. „Az egyik szükségszerűen aláássa a másikat.”

Túlélheti-e a gyorsdivat az egyre szigorúbb vizsgálatot?

A Sheint övező vizsgálódás messze túlmutat a környezetvédők és egyéni fogyasztók panaszain. A hét elején Franciaország törvényt fogadott el, amely azokat a cégeket célozza, amelyek nagy mennyiségben árulnak gyenge minőségű ruházatot rendkívül alacsony áron.

„Az ultragyors divat környezetre és gazdaságunkra gyakorolt káros hatásai jól ismertek és dokumentáltak” – mondja Mathieu Lefevre, az ökológiai átmenetért felelős miniszter.

A jogszabály szerint a Sheinhez hasonló cégeket két fő szempont alapján értékelik: egyrészt a piacra vitt ruházati termékek mennyisége, másrészt a javítási költség aránya a vételárhoz képest.

Az egyes termékekre kivetett díj egy meghatározott skálán mozog, attól függően, hogy az adott áru hogyan teljesít e két mutató alapján. Idén például az ultra-gyorsdivat kategóriába sorolt fehérneműkre 50 centes illetéket vetnek ki, amely pólók esetében 2 euróra, farmerek esetében 9 euróra, egy kabátnál pedig 12 euróra emelkedik.

A teher 2030-ra akár darabonként 19,50 euróra is nőhet, ugyanakkor a plafon továbbra is a termék adózás előtti árának 50 százaléka marad.

Peking válaszul arra szólította fel Franciaországot, hogy vonja vissza a jogszabályt, és „nyilvánvalóan diszkriminatívnak” nevezte azt, mivel a Shein – és a Temuhoz hasonló oldalak – Ázsiában működnek.

„Ha Franciaország kitart e lépés mellett, Kína megteszi a szükséges intézkedéseket a kínai vállalatok jogos jogainak és érdekeinek védelmére” – mondja Huang Ling, a kereskedelmi minisztérium szóvivője. „Franciaország viseli majd a teljes felelősséget minden következményért.”

Simsic szerint a gyorsdivat óriásai ugyan képesek lesznek alkalmazkodni az új szabályokhoz, de valószínű, hogy soha nem térhetnek vissza korábbi növekedési pályájukhoz.

„Történelmileg a munkaügyi ügyeket vagy a mérgező vegyi anyagokra vonatkozó megállapításokat leginkább PR-eszközökkel vagy igazgatósági szintű fenntarthatósági bizottságokban kezelték. Ma azonban, az olyan jogszabályokkal, mint az EU vállalati fenntarthatósági átvilágítási irányelve (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) és a kiterjesztett gyártói felelősség (Extended Producer Responsibility), ezek már szigorú jogi megfelelési kérdések, amelyek akár a globális árbevétel 5 százalékáig terjedő bírságokkal járhatnak.”

Simsic hozzáteszi, hogy ha a jogszabályok be nem tartása közvetlenül veszélyezteti egy vállalat eredményét a súlyos szabályozói bírságok és importtilalmak révén, a növekedés elkerülhetetlenül lelassul. Ez azt jelenti, hogy a Sheinhez hasonló oldalaknak nem marad más választásuk, mint internalizálni ezeket a költségeket, például az ellátási lánc nyomonkövethetőségének javításával és biztonságosabb alapanyagokba való jelentős beruházásokkal.

Az Euronews Earth megkereste a Sheint is, hogy reagáljon a felvetésekre.