„Nem akarom modelleket AI-ra cserélni”: Steven Passaro iparági megújulást tervez
Az elismert luxusdivat-tervező Steven Passaro az elmúlt években merész, innovatív kreációival vált igazán ismertté. Az Euronews Culture-nek adott exkluzív interjúban megosztja művészi vízióját és a divatipar legfrissebb trendjeiről alkotott nézeteit.
Az idei párizsi divathét egyik leginkább várt neve talán olyan tervező, akiről Ön még soha nem hallott.
HIRDETÉS
HIRDETÉS
Steven Passaro elismerést és figyelmet kapott többek között az LVMH-tól, a Fédération de la Haute Couture et de la Mode-tól és a francia kulturális minisztériumtól.
A francia–portugál divattervező a párizsi rangos Duperré Iparművészeti Iskolában, majd a University of the Arts London intézményében végzett. Saját márkája elindítása előtt olyan neves divatházaknál csiszolta tudását, mint a Hermès, a Loewe és a Christian Dior.
Az Euronews Culture-nek adott exkluzív interjúban a látásmódjáról, munkájáról és a divatipar változó világáról beszélt.
Euronews Culture: Kezdetben építészetet tanult. Hogyan befolyásolta ez a tapasztalat az átmenetet a divattervezés felé?
Az építészet volt az első szerelmem. A gondolkodásmódomat a 3D-s vizualizációra építettem, azokra a konstrukciókra, amelyeket az építészetben hozunk létre. Számomra természetes volt, hogy az építészetben tanult készségeket megőrizve átfordítsam őket a divatba.
Kollekcióiban markáns, strukturált sziluettek és merev formák jelennek meg. Mi vonzza ehhez a megközelítéshez?
Úgy látom, alapvetően két módja van annak, hogyan „öltöztetjük fel” a testet.
Nyugaton az a gyakorlat, hogy a szabászok a test formájára szabják az anyagot, keleten pedig inkább a testet körbeölelő, rátekerő anyaghasználat jellemző. Nagyon szerettem volna, ha ez a kettősség megjelenik a sziluettervezésben.
Az építészet teremtette meg azt a feszültséget a kettő között, amikor a sziluett néha nagyon határozott, már-már szoborszerű, máskor pedig kifejezetten lágy és folyékony.
A 2026-os tavasz–nyári, Moonlit Lover című kollekció a „toxikus szerelem” témáját járta körül – titkos viszonyokat, éjjeli rögeszméket és olyan illúziókat, amelyek végül jobban fájnak, mint amennyit gyógyítanak. A 2026-os ősz–téli, Ethereal Shift című kollekció a személyes átalakulást, az elengedést és a jelentéskeresést vizsgálta egy kaotikus világban. Honnan merít inspirációt?
A kollekció mindig az előző szezon történetének folytatása. Franciául azt mondjuk: „le fil rouge” [vezető motívum] – számomra nincs törés a kollekciók között.
Nagyon szerettem volna olyan vizuális nyelvet felépíteni, amelyet szezonról szezonra fejleszteni és alakítani lehet. Van egy nagy, átfogó téma, és minden szezon egy-egy másik nézőpont ugyanannak a tárgynak a leírására. Van egy átalakulási folyamat A ponttól B pontig, de azt hiszem, a nap végén ez nagyon intuitív munka.
Merítek a pszichológiából, a spiritualitásból, és abból is, ami éppen a világban történik.
A legutóbbi kollekció, amelyet bemutattunk – én ezt „A Glimpse”-nek hívom –, azt a pillanatot ragadja meg, amikor éppen belép valami újba, nagyon vágyik rá, de egyben fél is tőle. Pontosan ezt érzem most a világgal kapcsolatban, a politikai folyamatok miatt: rengeteg nagyon jó dolog történik, de ugyanakkor nagyon rossz is. Ez az „akarom, de félek tőle” köztes feszültsége.
Remélhetőleg a következő szezon egy kicsit könnyedebb lesz.
Az Ön tervezési folyamata több szempontból is eltér a hagyományos divattervezőkétől: a fizikai prototípusok elkészítése előtt nagyban támaszkodik a digitális 3D-s modellezésre. Miért választotta ezt a módszert, és milyen előnyöket kínál?
A London College of Fashion intézményben működött egy Divattechnológiai Tanszék, ahol az iparág körüli technológiákról és azokról az eszközökről tanulhattunk, amelyeket a jövőben használnak majd.
Ott találkoztam ezzel a szoftverrel, és azonnal azt éreztem: „Ez pont olyan, mint amit az építészetben csináltam, csak divatra alkalmazva.” Mindig is nagy technológiarajongó voltam, ezért számomra természetes volt, hogy elkezdjek kísérletezni vele.
A döntés akkor vált egyértelművé, amikor rájöttem, hogy egy szabásmintát két óra alatt el tudok készíteni, szemben a kézi munkával, amihez két-három nap – vagy még több – kellene.
Nagyon szeretem a kézművességet, ezért úgy voltam vele: „Időt spórolok a szabásmintán azzal, hogy azt teljesen digitálisan készítem el, így lesz időm és erőforrásom magára a kézi munkára.”
Ha haute couture-rel vagy egyedi szabású darabokkal foglalkozunk, időre van szükség, hogy ténylegesen a gépen és a szöveten dolgozzunk, így számomra magától értetődő volt a 3D-s modellezési technológia előnye.
Az innováció és a fenntarthatóság egyaránt központi szerepet játszik munkájában. Kollekciói hogyan tükrözik az Ön környezeti felelősségről alkotott képét, és milyen gyakorlati lépéseket tesz azért, hogy a tervezési folyamat minél fenntarthatóbb legyen?
Számomra ez rendkívül fontos téma. A termékfejlesztés teljes szakaszát úgy gondoljuk végig, hogy közben azt keressük: hogyan tudunk minél kevesebb kárt okozni a környezetnek.
A „Style3D” szoftver használatával virtuális mintadarabokat és digitális avataron végzett virtuális szabásmintagyártást tudunk készíteni. Ez pedig jelentősen csökkenti a hulladékmennyiséget.
Európában, az LVMH-tól származó alapanyagokat használunk.
Ez a megközelítés lehetővé teszi, hogy a kézművességre koncentráljunk. Sok mindent kell még tanulni, és folyamatosan igyekszünk tovább fejleszteni a folyamatot ebből a szempontból.
2025-ben a Shein üzlethelyiséget nyitott a párizsi BHV áruházban, ami komoly társadalmi bírálatot váltott ki. A BHV később „stratégiai hibának” nevezte a partnerséget, és megszüntette az együttműködést. Mit gondol az ultragyors divatmárkák egyre erősebb jelenlétéről a hagyományos kiskereskedelmi terekben és online?
Ma a fogyasztók számára rengeteg szemléletformálásra van szükség.
Az emberek valójában nem tudják, hogyan kell jól fogyasztani, mert ha vesznek egy pólót 3 euróért – ami számomra felfoghatatlan, hiszen már a szövet méterára sem kerül ennyibe –, az három mosás után tönkremegy. Ha vesznek egy pólót 15–20 euróért, azt valószínűleg 10–20 alkalommal ki tudják mosni, így hosszú távon olcsóbb lesz.
Most Európában, így Franciaországban is van egy új szabályozás az ultragyors divatra, amit nagyon fontosnak tartok. Szükség van olyan szabályokra, amelyek védik az embereket és a környezetet. Ez nagyon nehéz téma, mert az embereknek különböző a költségvetésük, eltérő összegeket tudnak ruhára fordítani.
Számos nagy luxusdivatház egyre gyakrabban használ mesterséges intelligenciát kampányképekhez és fotózásokhoz. Ön hogyan látja ezt a tendenciát?
Ha nagy márkák vagy óriásvállalatok használják, azt elég problémásnak tartom, hiszen nekik van költségvetésük modellekre, fotósokra, stylistokra és minden másra.
Ha elkezdik úgy kiváltani az embert a képek mögül, hogy csak mesterséges intelligenciát használnak, nagyon sokan veszítik el a munkájukat. Én nem szeretnék modelleket AI-val helyettesíteni. Szerintem jó, ha az emberek összegyűlnek, ötleteket cserélnek – ettől lesz igazán kreatív a munka.
Ha a nagy márkák nem fizetnek modelleknek, akkor ki fog? A kisebb márkák. Mi viszont már nem tudjuk megfizetni a díjakat, mivel a modellügynökségek a tavalyi árakhoz képest megduplázták, sőt megháromszorozták azokat.
A felelősség a folyamat különböző szintjein jelenik meg: a márkaimázson, az iparági gyakorlatokon és azon, hogy mindez hogyan hat másokra.
Korábban a világ egyik vezető divatiskolájában, a Francia Divatintézetben tartott előadásokat. Mi az a legfontosabb tanács, amelyet ma adna azoknak a fiatal tervezőknek, akik saját márkát szeretnének indítani?
Ne siessen. Nincs értelme rohanni. Még akkor sem, ha a fejében megvan a lista: „Meg akarok jelenni abban a magazinban, kell az a sajtó, ott akarok lenni a divathéten” és így tovább – ez nagyon kemény út.
Okosan kell tervezni a terméket. Meg kell találni a közönségét. Olyan emberekre van szükség, akik körülveszik: barátokra, az út során szerzett ismerősökre és jó üzleti partnerekre.
Hallgasson a visszajelzésekre, de ne túlságosan. Kell egyfajta belső szűrő.
Adjon magának időt. Ne kapkodjon. Ez inkább maraton, mint sprint.
Ez lenne a legjobb tanácsom.
A fenti lejátszóban további videót tekinthet meg Steven Passaróról.
Az interjút az egyértelműség és a tömörség érdekében szerkesztettük.
